Warum einige Bio-Winzer auf ihre AOC verzichten
Ein Winzer, der nach dreijähriger Umstellung sein Bio-Label erhält, der seine Böden von Hand bearbeitet, der auf Pestizide und chemische Düngemittel verzichtet — und der dann auf seine AOC verzichtet, die wertvollste Zertifizierung des französischen Weinbaus. Das klingt paradox. Ist es aber nicht.
Die AOC: ein zweischneidiges Versprechen
Die Appellation d'Origine Contrôlée (kontrollierte Ursprungsbezeichnung) ist eine Garantie für Herkunft und Typizität. Ein Chablis muss wie ein Chablis schmecken. Ein Muscadet muss wie ein Muscadet schmecken. Das ist keine schlechte Idee — es ist sogar eine ausgezeichnete Idee, um Verbraucher und Anbaugebiete vor Betrügern zu schützen.
Das Problem ist, dass die Regeln der einzelnen AOCs zu einer Zeit geschrieben wurden, als der konventionelle Weinbau die Norm war, und sie wurden oft von Winzerverbänden aufrechterhalten, deren einflussreichste Mitglieder kein Interesse an einer Änderung haben.
Diese Regeln definieren: die zugelassenen Rebsorten (und die verbotenen), die maximalen Erträge (manchmal sehr hoch), die Mindest- und Höchstwerte für Alkohol, die im Weinkeller erlaubten önologischen Praktiken — darunter einige, die Bio-Winzer als unvereinbar mit ihrer Philosophie betrachten.
Der Fall der Rebsorten: die Geschichte einer konfiszierten Biodiversität
Vor der Reblausplage (der Weinbaukrise am Ende des 19. Jahrhunderts) wurden in Frankreich mehrere hundert Rebsorten kultiviert. Heute erlauben die AOCs in der Regel nur noch eine Handvoll — zwischen zwei und zehn, je nach Appellation. Die anderen sind allmählich verschwunden oder überleben nur in Nischen.
Ein Winzer an der Loire, der auf seinen besten Parzellen wieder Romorantin anpflanzen möchte — eine großartige, aromatische weiße Rebsorte, die perfekt zu diesen Böden passt —, kann blockiert werden, wenn seine AOC dies nicht zulässt. Er hat zwei Möglichkeiten: Roden und wie alle anderen Muscadet pflanzen oder seinen Romorantin behalten und auf die AOC verzichten.
Einige haben sich für die zweite Option entschieden. Und ihre Romorantins gehören zu den aufregendsten Weinen des Loiretals.
Die gleiche Logik gilt für vergessene alte Rebsorten, die neugierige Winzer wiederentdecken — im Südwesten, in Savoyen, in der Auvergne —, die in den aktuellen Pflichtenheften oft keinen Platz haben.
Önologische Praktiken: Wenn die AOC erlaubt, was der Bio-Anbau ablehnt
Dieser Punkt ist weniger bekannt, aber oft entscheidend. Die Regeln einer AOC listen die im Keller erlaubten Praktiken auf — und einige davon verstoßen zutiefst gegen die Prinzipien von Winzern, die sich einer natürlichen Herangehensweise verschrieben haben.
Chaptalisierung: Die Zugabe von Zucker während der Gärung, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. In vielen AOCs im Norden Frankreichs erlaubt. Ein Winzer, der daran arbeitet, ein Terroir in seinem natürlichen Zustand Jahrgang für Jahrgang zum Ausdruck zu bringen, hat kein Bedürfnis nach Chaptalisierung — aber seine AOC kann sie erlauben, was bedeutet, dass seine Konkurrenten es tun und die "Typizität" der Appellation teilweise auf dieser Praxis aufbaut.
Säuerung hingegen: erlaubt in südlichen Gebieten, wo die Trauben manchmal mit sehr niedriger Säure reifen. Manche Bio-Winzer betrachten die Säuerung als eine künstliche Korrektur der Arbeit der Natur — und lehnen sie ab, auch wenn ihre AOC sie erlaubt.
Holzchips (eine kostengünstigere Alternative zum Ausbau im Barrique): in einigen Appellationen erlaubt. Ein Winzer, der seinen Wein seit zwanzig Jahren in Barriques reifen lässt und sieht, wie diese Praxis in sein Pflichtenheft Einzug hält, darf sich zu Recht fragen, wofür er eigentlich noch steht.
Der Ertrag: ein politisch sensibles Thema
Die in einer AOC erlaubten Erträge sind ein historischer Kompromiss zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sie sind oft auf einem Niveau festgesetzt, das es der Mehrheit der Erzeuger ermöglicht, anständig zu leben — nicht auf dem Niveau, das es jedem ermöglichen würde, seinen besten Wein zu erzeugen.
Ein Winzer in der Bio-Umstellung sieht seine Erträge in den ersten Jahren oft auf natürliche Weise sinken — weniger chemische Krücken, biologische Gleichgewichte müssen wiederhergestellt werden, Krankheiten müssen anders bewältigt werden. Wenn seine Erträge unter die Mindestgrenze der AOC fallen (ja, einige Appellationen haben auch ein Minimum), kann er sein Recht auf die AOC verlieren, selbst wenn er alles richtig macht.
Umgekehrt entscheiden sich manche Bio-Winzer bewusst dafür, mit sehr geringen Erträgen zu arbeiten — 15 oder 20 Hektoliter pro Hektar, wo ihre AOC 50 oder 60 erlaubt —, um den Ausdruck ihrer Parzellen zu konzentrieren. Ihr Wein ist besser, als es das Pflichtenheft verlangen würde. Und doch ist er nicht mehr "typisch" im Sinne der Appellation.
Die AOC zu verlassen ist kein Eingeständnis des Scheiterns
Der Markt hat dies längst verstanden. Weinhändler und Sommeliers, die Natur- und Biowinzer verfolgen, wissen, dass die Erwähnung "Vin de France" auf bestimmten Flaschen kein Signal für eine Herabstufung ist — es ist ein Signal für Einzigartigkeit.
Ein Wein ohne AOC von einem anerkannten Winzer wird oft teurer verkauft als derselbe Wein mit Appellation. Denn Liebhaber, die danach suchen, suchen keine AOC. Sie suchen diesen Winzer.
Dieser Umschwung strukturiert einen Teil des Weinmarktes in Frankreich gerade neu. Die Appellation bleibt eine nützliche Orientierungshilfe für nicht eingeweihte Käufer. Aber für einen wachsenden Teil von Liebhabern und Fachleuten wiegt der Name des Winzers schwerer als der Name der Appellation.
Was Sie in unserem Katalog sehen
Mehrere Weine, die Sie bei LET IT BiB finden, sind als Vin de France oder IGP ausgewiesen statt als AOC — nicht, weil sie die Appellation nicht verdienen, sondern weil ihre Winzer sich entschieden haben, dieses Spiel nicht mitzuspielen.
Das ist eine Information. Kein Mangel.